急胡豆（做者：曾颖）

作者：曾颖

泉源：《意林原创版》2021年07期

六姨在白塔坝当知青那阵，是我这辈子吃胡豆最多的时段。从春天开始，田边地角那些曾经开着蓝黑蝴蝶花的绿苗上，忽然就长起了一串串青色的豆荚，最初嫩绿而扁平，之后，便好像被饱奶灌了婴儿般一天一个样地鼓胀起来，再之后，饭桌上就会多出些浑圆的青绿美人，这些家伙每个头上都长着月牙普通微笑的嘴，无论是被油盐煎炒，照旧被滚水烹煮，抑或是被葱姜和酱醋腌淋，同等报以参透统统的笑意。

胡豆可以鲜吃，滚水一焯，加点葱姜辣椒，淋点酱油醋，假如再拌以田间顺手摘回的带露鱼腥草，堪称时鲜鲜味。

鲜胡豆另有一种服法，便是回锅，用热油加豆瓣炒汁，将半熟的青胡豆倒进去，一通爆炒，胡豆被炒成泥状，糯软的质感，香辣的味，令人食量大增。

稍过些时日，胡豆被阳光晒透晒干，进入它的成熟期。就像很多物种一样，成熟的胡豆不再青涩稚嫩，也不再傻不愣登的柔软，而变得坚峭和生硬起来，这季节的胡豆，落地哗啦啦，入嘴嘎嘣嘣，一副桀骜不驯的模样。

人们或拿它来做豆瓣，与新磨的辣椒酱混在一路，成为一家人四序餐饭的紧张朋友；或将豆瓣用水泡软沥干后，用油炸成一盘香脆的奢侈品，躲在老人看不到的地方，偷偷尝一口神仙的生存。

固然，这并不是胡豆通过白塔坝人肠胃的常态方法，乃至之前必要蚝油并且使得人们饭量大增的回锅方法，都由于太甚于纨绔和败家，而被贫困的白塔坝拒绝着。白塔坝胡豆的宿命，实在是一道以“急”有名的菜——急胡豆？对，便是它！

这道菜本相应该叫“急”照旧“激”，一向是令我纠结的。若以味道和意味来论，我以为叫之以“急胡豆”更形象生动；但若论之以制作要领，则“激胡豆”越发贴切鲜活。

激胡豆是一件好玩的事变，通常是用柴灶烧上小火，把一撮青而硬的生胡豆放进锅里翻炒，好像把愣头小青年丢进火热的生存，种种煎熬挣扎，种种火热碰撞，种种升降沉浮，种种哗闹炸裂。终极，皮色酿成沉稳的褐黄，内质却变得香脆乃至坚固，全部受过的伤，留下的疤，都酿成星星点点的玄色装饰。这时的胡豆，已走到了一颗胡豆能到达的人生最高点，但这还远远不是尽头，由于它们还没有履历那触目惊心的一“激”。

“激”的详细步调，是用酱油、醋加葱姜和辣椒、花椒、味精兑成汤汁，将炒得热火朝天并发出爆响的胡豆兜头倒入，火热的胡豆碰到酷寒的汤汁，发出一声离开苦海的欢呼，临时间沸烟升腾，香味四窜，好一番声色味道，然后用锅盖盖上，任它焖非常钟，一份完善的急胡豆就盛大诞生了。

但这并不是令我魂牵梦绕的白塔坝版急胡豆，而是通例意义上的城里版，由于在白塔坝，酱油、醋和花椒、味精等，都是既贵又必要跑很远才气买到的奢侈品，非家里有高朋上门不买。白塔坝的咸味重要来自酸坛中的酸水，酸咸皆备，连醋都省了。而葱与辣椒，田里不缺，顺手扯两个，剁细就成。最有特色的，是佐料汤中间或勾下的一勺新黄菜籽油，油色黄亮如秋夜的月光，在青的葱与红的辣椒之间，满意地成圈成点，好一番诱人气味。这是白塔坝人做急胡豆的汤料，用乳黄与淡蓝交错的老土碗装了，待胡豆踊跃翻滚之后，一个被光阴感化成深黑的木锅盖迎头盖下，这时，那挂着炭烟的灶台，那终年被油烟晕染的，已变得如老人眼睛普通闪着浊光的玻璃明瓦，也变得如艺术品般光辉了。

灶台上那一碗泛着淡淡炊火气，平静而柔软的胡豆，就那样一点一点地浸入我的梦里，随着年龄的增进，越来越清楚。